ГлавнаяТуристические статьи Остров затерянных эпох

Забавные и экзотические животные — утконосы и ехидны, большие и маленькие кенгуру, вомбаты, бандикуты и опоссумы, сумчатые дьяволы, и даже царь тасманийского животного мира сумчатый волк — могли отдыхать не опасается за свою жизнь на этом прекрасном острове.

Но и в тех местах тасманийская радость не закончилась. Когда дошли до острова «преобразователи всего» — европейцы, оказалось, что им это особенно не надо. Слишком далек он от цивилизации, чтобы что-либо оттуда можно было взять (даже в наше время, когда на Тасмании существует первоклассная инфраструктура местного «музея», там очень много туристов из разных штатов Австралии, а европейские и североамериканские туристы доходят туда очень редко. Не сильно далек от Антарктиды, чтобы здешний климат казался особо мягким. Слишком небольшой , чтобы какие-нибудь люди могли создать здесь новое полноценное отечество, также как это произошло с Америкой.

«Бесполезная» земля, подходящая лишь для ссыльных заключенных, которых во 2 половине позапрошлого столетия было тут примерно 75 тысяч. Заодно с очень тонкой прослойкой колониального правительства они представляют из себя основу современного числа жителей Тасмании. Выходя постепенно на из тюрьмы, становились почти все фермерами. Привозили овец и крупный рогатый скот, обставляли участки под пастбища. И после того наконец вошли в стычку с теми, кому этот остров принадлежал «по справедливости».

Из холодной саванны последнего сохранившегося на Земле мягкого дождевого леска, из сухого равнинного ущелья, с гор юго-западных равнин навстречу завоевателю пришли невиданные «чудовища». Если сравнивать их с привычными существами появились в книгах новые виды сумчатая крыса и сумчатая мышь. Не менее экзотическим образом был назван сумчатый дьявол — животное, если посмотреть со стороны животное, очень привлекательное на вид, хотя и зубастенькое. Люди называли, его «дьявольской» его смысл фермеры считали из-за зловещих возгласов, которые он произносил после захода солнца. Хотя конечно, у страха глаза велики: очень даже вероятно, что небольшому сумчатому животному был просто «показан» голос какой-либо птицы, к примеру желтохвостого какаду, он действительно изрекает леденящие душу возгласы (также, ныне доказано — сумчатые сами по себе очень молчаливы, почти совсем беззвучны).

Хотя сумчатый дьявол то обошелся лишь злобным именем. Другое дело — более большой и значимый хищник тилацин, или сумчатый тигр, в нашем обиходе как не странно превращенный в волка. Также аборигены не любили его как конкурента в охоте за таким животным как кенгуру. Но к приходу британцев общая численность тигров-волков, если смотреть на статистику, более похожих на гладкошерстную собаку не очень больших размеров, с черными полосками на спине, уже была очень сильно подорвана. Хотя фермеры этого экологически опасного факта совершенно не заметили а, обвинив этого хищника в регулярных кражах овец, стали с пылом и зверством его преследовать.

К этому времени, когда некоторым альтруистам пришло в голову, наоборот, сохранять исчезающий вид, уберечь его было уже фактически невозможно (хотя еще в конце 19 века руководитель одного из австралийских зоопарков, тот самый который сам держал тилацинов, продлил их век). В запрети волк размножался очень даже плохо — все это по той причине, что у этого животного, как и у всех его сородичей сумчатых, трудно на глаз различить самец это или самка и, также, поселить их вдвоем. Убиение продолжалось, и 6 сентября 1935 года в Хобартском зоопарке погиб Бенджи, единственный «зарегистрированный» сумчатый волчонок. Ранее температура падала до –4° (сентябрь у них — почти то же, что и в нашей местности март), а не слишком трезвый сторож напрочь забыл на ночь отпереть своему подопечному дверь сооруженного для него домика-загона. Хотя все-таки, при более близком рассмотрении Бенджи оказался особью женского пола.

Вот так вот остров Тасмания может иметь право на место в Книге рекордов Гиннесса как самое последнее из мест истребления целого вида крупных млекопитающих на нашей планете. Это может подтвердить любой сотрудник Службы осмотра и исследования природы, бывалый рейнджер любого здешнего парка (они составляют большую часть территории нынешней Тасмании), любой специалист в науки. И будет с пеной у рта опровергать любой фермер, бармен здешнего паба, пастух или хозяин одной из бензо-заправок.

Про тилацина нынешнее тасманийцы знают все: как светится в лунном свете его шерстка, какие он изрекает звуки (зоологи все же говорят, что никаких), какие у него манера поведения и походка. Не могут знать они только одного — где его найти.

Озеро Педдер

До 20 века, как это не странно, об этих огромных территориях, занимающих около одной четвертой всей площади Тасмании, было почти нечего не известно. В 19 столетии туда с риском для своего здоровья проникали лишь небольшое количество топографов, каждый раз записывая на карту то новую реку, то перевал, то лесную чащу. Позже зашагали самые нетерпеливые альпинисты и туристы (для оных здесь и на сегодняшнее время раздолье). Но не лицеприятная история, приведшая в итоге к организации гигантской зоны из 3 национальных заповедников, относится где-то к 70-м годам. Правительство данного региона решило тогда использовать тогда жемчужину того края, озеро Педдер (один из огромнейших в мире ледниковых водоемов), для возведения электростанции. В этом парке быстро нахлынули гидрографы. Также за ними — экологически «помешанная» молодежь. Н.Н. Дроздов, побывав в Тасмании как раз в те далекие времена, пишет в книге «Полет бумеранга» то, что прочел как-то в газете The Examiner очень запомнившуюся заметку про девушку, в противоположность Прометею сама привязала себя цепью к каменному берегу огромного водоема в знак несогласия со строительством дамбы. Не сильно помогло.

И все таки электростанция начала работать, вода в озере поднялись на 1,9 метров, затопив при этом рощи эндемической хуонской сосны, рождая новенькие острова и вообще кардинально меняя вид местности.

Это самое озеро, а если более точно, водохранилище, Педдер, под нами. Острый берег спускается к нему большому, сравнительно плоской полосой. В лучах заходящего солнца вода начинает принимать ультрамариновую окраску — хотя, она скорее похожа на океанскую, но в самих океанах, Индийском и Атлантическом (хотя, некоторые нынешнее научные школы пологают, что этот остров омывает особый, Южный Ледовитый океан). На север виднеется не маленький остров, отстроенный заново усилиями гидрологов, гора на нем с 80-х годов называется Solitari — Одинокая. Еще дальше будет скалистый берег с темными не прямыми линиями хребтов.

Мы у мыса Скотта, в дальней точке автодорожного сообщения. Все это указывает на то что признаки тасманийской человеческой цивилизации остались далеко позади, впереди же — пешеходный маршрут через горы на Kolk - Krik , что у самого южного побережья. Также же, имеется исчерпывающая инструкция на отдельном стенде у стоянки, она говорит о том, что у опытного туриста он займет 11—13 дней. Эти очень опытные туристы, которых в летний сезон у мыса собирается немалое количество, то и дело говорят о встречах с волком: на Vestrn - Anture , у озера Oberon , на Vestrn - Anture и даже у этого пика Федерации (высота 1300 м). Вот такое вот прекрасное и загадочное это озеро, если будет возможность не упустите ее и посетите это замечательное озеро, ведь там такие красивые равнины и горные хребты, и множество разнообразной фауны.