ГлавнаяТуристические статьиТадж-Махал и все-все

 Великое дело цивилизация. Александр Македонский, хоть был велик, в Индию шел годами пеше (ну, Зевс с ним, конно!) и все равно не дошел. А ныне нашему брату раздолье: Ил-96, 5 с лишним часов ночного полета – и если не край Ойкумены, то уж столица Индии под крылом. Толчок, пробег, трап подан – Дели. Из самолета прямо в индийскую ночь - водоворот огней, ароматов и залов аэропорта. Стандартные «удовольствия» ожидания, и встречающий от Cox&Kings приглашает в « Saina International » (Мейн Базар), где на 18-м этаже забронирован клубный номер. Прибыли!

Поутру сомнительный класс удобств (ванна узкая, слив забит, под окном гремят поезда) и обильный, но непривычный завтрак отходят на третий план: программа дня чрезвычайно насыщена. Первый номер в ней Красный Форт Шах-Джехана – к тому и двинулись на p ri-pead-taxi .

Знаменитый Кала-а-Мубрака, известный, как Красный Форт или Лал Кила, столь красив, что даже несимметричность формы (в виде неправильного восьмиугольника) числится не изъяном, а просто признаком стиля могольской архитектуры – шахджехани. Форт возведен в 1639-1648 годах по воле наследника Тамерлана, не менее именитого Шах-Джехана, став вторым после Сингирии земным воплощением рая, правда, не индуистского, но а-ля Коран. Слывший вечной скорбью по умершей молодой жене (восемь лет – счет исламской вечности?), шах, похоже, счел, что достаточно настрадался, чтоб вживе достичь Небес, и до завершения Тадж-Махала уже закладывал «рай земной». Персональный «рай» Шах-Джехан построил в Шахджаханабаде (нынешней Старый Дели). Стены с бастионами и громадами мощных башен высятся над широким рвом, некогда заполнявшимся из реки Джамна. Входом в Лал Кила служат Lahori Gate (Лахорские ворота), которые открываются в коридор крытого рынка Chatta Chowk. В прошлом главный базар с мастерскими и лавками лучших чеканщиков, ювелиров, ткачей, сегодняшний Chatta Chowk - сувенирный ряд под конец с кафе. Вслед за рынком дорога ведет на восток мимо зданий казармы к Naubhat Khana (барабанной башне), откуда ранее пятикратно в сутки звучала музыка. Через луг к востоку от Naubhat Khana высится на платформе с колоннами Diwan-i-Am, зал публичных аудиенций для ежедневных выходов шаха к знати. Зал застилался шелковыми коврами, а близ восточной стены красовался мраморный, с дюжиной резных панелей трон работы мастера из Бордо. Побывавший в Британском музее, трон с 1909 года вновь украшает Diwan-i-Am. Далее на восток дорога лежит к жемчужине «рая земного» - гарему Rang Mahal («красивому» или «цветному» дворцу) с золочеными башенками и орнаментом потолков, отраженным в «бассейне лотосов». В близлежащем здании Мумтаз-Махал теперь музей оружия и ковров, а к северу от Rang Mahal находится Кхас-Махал – императорская резиденция с Тош-Кхана (гардеробным залом) и выступающей над стеной восьмигранной башней, откуда шах выступал с речами. За Кхас-Махалом высится удивительный Diwan-i-Khas (зал частных аудиенций), мраморный павильон под куполом на украшенных нефритом и янтарем колоннах, где по сей день у восточной стены различима надпись: «Коль существует рай земной, то он тут!». На центральном помосте зала сверкал когда-то рубинами и сапфирами знаменитый Павлиний трон, захваченный в 1739-м году иранцами Надир-шаха. Подле Диван-и-Кхас находится хаммам (баня) с венецианскими витражами, мозаикой и бассейнами. А за баней к северу – белоснежная Moti Masjid (Жемчужная Мечеть). Кала-а-Мубрака – настоящее чудо зодчества, хоть значительно пострадал при штурмах – персами в 1739-м году и в 1857-м году британцами. Кстати, свергнутый сыном, строитель «рая» здесь доживал свои дни, как узник. Вот вам и «Небеса»!

Мечеть Джами-Масджид, можно сказать, сам Аллах велел осмотреть вслед за Лал Кила – потому хотя бы, что между ними пять сотен метров. Крупнейшая из мечетей Индии, Jami Masjid была заложена Шах-Джаханом в 1644-м году и именовалась вначале Masjid-i-Jahanuma («мечеть, повелевающая миром»). Стоящая на холме Bho Jhala, мечеть и впрямь впечатляет издали, а вблизи - нешуточно потрясает. Вздымаются к облакам сорокаметровые минареты, три мраморных белоснежных купола венчают фасад молельни, откуда на три сторонам, исключая запад, сбегают к аркам по тридцать пять красных громадных ступеней. На западной стороне открывается к главному входу михраб – ниша для проповедника. Взгляд со внутреннего двора не оставит повода усомниться в объявленной высоте 61,3 метра. Мечеть открыта для посещения, в том числе с подъемом на минарет всего за десяток рупий. Укрытая лепестками роз, в северо-восточном углу двора красуется беломраморная гробница пророка Мухаммеда, стражи которой покажут гостю за скромную мзду две суры Корана, записанных под его диктовку, волос из бороды, сохранившийся чудом в мраморе отпечаток ноги и одну пророкову туфлю. Кстати, об обуви: перед входом в Jami Masjid положено разуваться и должным образом прикрывать конечности.

В Новом Дели (прибегнув вновь к услугам p ri-pead-taxi) осматриваем храм Лакшми Нараян на улице Mandir Marg . Украшенный разноцветными куполами, храм элегантен и необычен, и в то же время проникнут традиционностью. Как и в Джами-Масджид, при входе снимают обувь, прежде чем подойти к святилищу несравненной Лакшми – божества богатства, счастья и прочих благ индуизма. В ярусах по соседству находятся святилища Ханумана (царя обезьян) и Ганеши (слоноподобного бога мудрости). Смежный, меньший зал вмещает украшенное зеркалами и самоцветами святилище Кришны, где никогда не смолкает музыка. Роспись стен и панно сплетается в изречения Бхагавадгиты и Упанишад. Храм известен также, как Birla Mandir (по имени благочестивого богача-строителя).

От властей Небесных наш путь к святыне власти земной, а именно - президентской. Раштрапати Бхаван, президентская резиденция, возведен Гербертом Бейкером в 1921-1929 годах, как дворец вице-короля, но ныне розово-золотистое здание на холме Raisina Hill воплощает уже не власть империи (хоть классическим сводам с колоннами и чхатри вопреки, облик Раштрапати Бхаван все-таки, как ни кинь, британский), но независимость суверенной республики Индия. Над колоннами и верандами дворца безраздельно царит сверкающий медный купол, но самой высокой точкой является все же дар махараджи Джайпура – увенчанная стеклянной звездой 145-и метровая колонна. В субботу утром перед воротами Раштрапати Бхаван, отражая лондонский ритуал, разводится караул президентской гвардии. Внутрь дворца туристов не допускают, зато сады по типу могольских парков с каналами и фонтанами в феврале доступны для посетителей и красивы. Соседство Раштрапати Бхаван (но на севере, соответственно, и на юге Raisina Hill) составляют гибрид могольского и британского стилей работы того же Бейкера – здания секретариатов под куполами барокко с рельефом лотосов и слонов, где размещаются министерства финансов, а также внутренних и иностранных дел.

От ворот Раштрапати Бхаван спускаемся по проспекту Раджпатх (ранее King’s Way) к 48-и метровым «Воротам Индии», всеиндийскому военному мемориалу работы Латенса (1921 год) в память павших солдат-индийцев.

Запасшись (и вдохновившись!) мужеством ветеранов, к сумеркам удается вернуться в « Saina International » - кое-как, но с чувством, что день пролетел не зря. Назло усталости, ароматы индийской кухни влекут в ресторан, и на этот раз не напрасно: перченый рис, мясо, лепешки «нан» с чесноком – все настолько вкусно и аппетитно, что - прочь советы поостеречься – съедено до последней крошки. Слив в номере починили, но ванна все та же узкая, а под окнами колея.

Утром путь лежит в Южный Дели, туда, где рядом с исламской святыней Низамуддин возвышается на перекрестке дорог Лоди и Махура Humayun’s Tomb (гробница Хумаюна). Дорога долгая, а к индийскому стилю вождения вообще приходится привыкать отдельно (дорожных правил, похоже, нет – впрочем, и ДТП по пути не видно). Внушительный мавзолей из красного известняка с мраморной черно-белой мозаикой возведен архитектором-персом Мирзой Гийасом. Строительство начато после смерти в 1564 году императора Хумаюна вдовой последнего Хаджи Бегам. Вероятно, именно потому мавзолей считается прообразом Тадж-Махала, хоть визуально сходство невелико. Стоящее на платформе здание украшает 38-и метровый огромный купол, по сторонам обрамленный арками с вязью окон. Сзади – новшество для моголов – прекрасный сад. Мавзолей скрывает захоронения Хумаюна и верной Хаджи Бегам. В однородном сооружении по соседству, под голубым мозаичным куполом, как считают, находится прах первого из Великих Моголов – Бабура.

Вновь Южный Дели. Гигантской свечой вонзается в небеса над развалинами Лалкота Раджпутских Томарами и Чоуханов известнейший краснокаменный минарет Кутб Минар. Стены башни покрыты текстами сур Корана, а высота – утверждают - 72,5 метра (на глаз похоже). Строительство начато было Кутб-ад-дином Айбаком (1199) в знак становления мусульманской власти, причем Айбак завершил только первый ярус, последующих четыре возвел преемник его, Илтутмиш, а следом верхний реконструировал Фироз-шах в части облицовки мрамором (1369). Современный вид минарет обрел только в 1857 году. Обок Кутб Минар – руины первой мечети в Индии, Quwwat-ul-Islam, построенной из камней храмов джайнов и индуистских. С использованных колонн, как велит пророк, пунктуально сбиты лица резных фигур. Впрочем, были и дополнения в виде резных орнаментов и узорной плитки. Поблизости от мечети стоит одно из поныне не объясненных сполна чудес – массивный железный столб высотой семь метров с фразами на санскрите, бесспорно старый (по текстам IV-й век н.э.), но без видимых знаков ржавчины. Утверждают, что охвативший руками столб, стоя к тому спиной, обретет желанное, но – увы – в наше время это проверить трудно из-за ограды. Южней находятся мадраса и гробница Ала-ад-дина Хильджи, а далее - мавзолей выходца из Туркестана, святого Имам Замина.

Все интересно, но к вечеру утомляет, перемежаясь потугами гида свернуть в «хороший», ему лишь ведомый магазин ковров. От покупок отбиться трудно, а цены несоразмерны ценности. Впрочем, и этот день, завершенный в « Saina International » прожит с пользой.

Чуть свет – до свидания, Дели! - «джип» (на дорогах та же все «акробатика») мчится в Агру и приблизительно через пять часов подкатывает к «O beroi Amarvilas » с видом на Тадж-Махал.

С чего начинать - понятно. И повторяться с рассказом о вечной и безутешной любви Шах-Джахана вряд ли имеет смысл. А само восьмое (или какое там?) чудо света – что ж, возведенный целой армией мастеров из Европы и Азии, мавзолей прекрасен. Вкупе с основанием, беломраморный, удивительно гармоничный, он гордо возносит купол под облака, выше Кутб Минар. Особый материал и рисунок окон преобразует здание (говорят), что ни время суток. Были б те в наличии, вот беда!

Агра издавна город ремесел и пестрых базаров, в 15-м веке, строился, как опорный

форт на реке Джамна, но затем, став столицей Бабура Завоевателя, расширялся в замкнутых очертания и обрел специфику лабиринта. Сверх знаменитого Тадж-Махала, здесь славятся и Зеркальный Дворец, и Жемчужная Мечеть в Агра-Форте, но город сам по себе, к сожалению, грязноват.

Утром тем же транспортом переезд в Джайпур - приблизительно те же время и расстояние. По дороге (примерно пятая часть пути) можно заглянуть в хорошо сохранившийся Фатехпур Сикри императора Акбара. Возведенный в честь пророчества о наследнике, город был оставлен через пятнадцать лет, считают – из-за отсутствия воды.

Пять часов спустя, поездка подходит к концу у « T rident Hilton Japur ». Оттенок известняка, примененного архитектором, дал Джайпуру второе имя «Pink City» («Розовый город»). С виду не без натяжки. Другой нюанс - часть отелей в прошлом дворцы магараджей, но «T rident » не из таких. Джайпур – вотчина ювелиров. На улицах предлагают браслеты и бусы из аметиста, кошачьего глаза, граната – несообразно дешево (50рупий - $1 ). В лавках и магазинах гораздо выше и качество, и цена. Здесь можно полюбоваться рубиновыми колье и топазовыми браслетами. За ограненный, красиво оправленный в серебро топаз просят $70, впрочем, торг уместен.

В восемь утра экскурсия, форт Амбер. Неподалеку от Джайпура (11 км) стоит у озера полностью сохранившийся форт-дворец магараджи. Крепости на холмах, гладь воды отражает колонны с арками. Потрясающе! Разве что янтаря-то и не видать ( amber – англ. янтарь). Охочий может сюда проехаться на спине слона, как некогда магараджи, набравшись терпения выждать очередь с полчаса.

В городе впечатляет City Palace, городской дворец. В прошлом властей Джайпура, а ныне - музей оружия и различных древностей. Изумительна колоннада фасада Hawa Mahal (Дворца Ветров) Хитроумные окна его позволяли женщинам из гарема смотреть на улицу, будучи невидимками для толпы внизу.

Интересна Jantar Mantar – обсерватория махараджи Джай Сингха II ( XVIII -й век), крупнейшая из старинных в Индии, где огромный гномон отсчитывает и поныне время с ошибкой всего лишь в 2 секунды.

А из храмов Джайпура особенно любопытна Тория – храм, колонны которого украшают святые образы всех религий мира: Иисуса Христа и Девы Марии, Будды, Конфуция и других. В беломраморной Тории почитают всех!

На рассвете местной линией Kingfisher перелет в Гоа: надо и отдохнуть. На борту превосходный сервис – экраны, фильмы, журналы – и очень чисто. Спустя полтора часа - Гоа. И трансфер с представителем фирмы аэропорт – «Парк Хайят». Через полчаса отель и все прелести пляжного отдыха. Ну, почти все: к досаде любителей новостей, русскоязычный канал TV отсутствует. Но зато на обширнейшей территории масса пальм и других растений, извилистый лабиринт бассейнов, частично связанных, в том числе оснащенный горками для детей и джакузи для мам. И – роскошный пляж с изумительно синей водой. И попросту потрясающей красоты закатами и рассветами, говорить о которых охоты нет: это нужно видеть.

Нюансы? Для февраля изумительная погода. С утра тепло, днем не слишком жарко, а по ночам прохладно. Увы, поплавать вволю в открытом море мешают волны, все прыгают у черты прибоя (на редкость мощный, сбивает с ног), но зато и нет обещанной неприятной живности (водяные змеи, скаты и иже с ними), отсутствуют даже комары. Рестораны смежные, исключая пляжный. Официант принимает любой заказ (итальянская кухня, гриль и тому подобное), правда, без гарантии, что вернется конкретно с Вашим, да и весь сервис в целом желает лучшего. А впрочем – не так все плохо: масса свежайших фруктов, на завтрак отличные натуральные йогурты, морепродукты гриль пляжного ресторана без нареканий. Конечно, цены довольно-таки изрядные и притом в меню не учтен налог, так что за обед получается в среднем 4-5 тысяч рупий ($100). Говорят, по соседству можно перекусить не в пример дешевле (якобы, в десять раз).

Для желающих (и уставших сидеть у моря) организуют экскурсию на слонах. «Книга джунглей» - увы, без Маугли для компании, но природа, конечно же, богатейшая -есть на что взглянуть.

У отеля все время крутятся продавцы экзотики, но особой экзотики не видать. Вообще есть смысл побывать на рынке, желательно, поутру, чтобы не потеть. К сожалению, выбор сравнительно невелик (те же камни, одежды, шахматы и слоны, слоны, и еще раз слоники из сандала – дороговато и качество не везде одно). Можно соблазниться, к примеру, набором литых бокалов за $100, но пробы на серебре, естественно, не найдешь.

За волнами и звездным куполом, закатами и рассветами – раз! – и недели нет. Самолет « Jet Airways » (и опять – браво, Индия! - превосходный сервис) летит в Мумбай. «H ilton towers M umbai » - лучший отель в поездке - каждую из пятерки звездочек заслужил сполна.

И обзорная экскурсия напоследок. Что можно успеть в Мумбае всего за день (особенно, если это с детства знакомый по книгам Бомбей Ост-Индийской компании!)? Беглый взгляд на вторые «Ворота Индии» - триумфальная арка, делийской почти ровесница (1924 год), отмечает место, где европеец ступал в первый раз на индийский берег. Аквариум Терапоревала с его коллекцией водной флоры и фауны. Музей этнографии Принца Уэллского. Форт, почтамт. Все, конечно, вскользь. Увы, не выходит взглянуть на мечеть Хаджи Али, доступную лишь в отлив, но зато удается все-таки прогуляться маршрутом Киплинга по базару Кроуфорд, бросить взгляд на великолепный ж/д вокзал Виктории, а под вечер пройтись по бомбейской (мумбайской!) набережной – красота!

И – вновь мумбайский аэропорт. В зале ожидания русская речь, что песня.

- Скучный народ мусульмане, - глаголет чукча, - что ни построй – однако, мечеть выходит. И Тадж-Махал, смотри, купол есть, минареты есть, поискать и михраб найдется. Мечеть, однако!

Два москвича допивают пивко.

- Да, - молвит один, - а русские тоже все, говорят, отсюда, - и тычет перстом в служивых: - Прикинь, как братки облиняли!

- Так ведь пешком же шли, – поясняет браток.

Земляки мои, все понятно! Через шесть часов – Москва.