Отзыв

«Увижу ли Бразилию до старости моей?..» – дуэтом пели Никитины, и такой вопрос задавали и задают себе не они одни. Действительно, а увижу ли? Далеко ведь! Сказать по правде, шансы невелики – особенно, если своего ждать, как манны с неба. И тем не менее, если задаться целью и разобраться, то выясняется, что надежда есть. Главное – все продумать и просчитать. И вот в один прекрасный день «А-321» взлетает из Домодедово, перелет в Милан, и – что значит четко спланированный транзит! – спустя лишь три часа ожидания, «Боинг-737» бразильской "Varig" (удобнее и дешевле, чем, скажем, "Air France") отправляется к много более удаленному Сан-Паулу. Выбор не наобум: ваучер на местные перевозки "Varig" ($500) - пять рейсов по неповторяющимся маршрутам, и оптимальный – предмет дискуссии и итог анализа.

Посадка в 5:30 утра (сервис "Varig" на высоте: расписание, стол, удобства – все без претензий). Вслед за контролем и получением багажа – два дела, которые лучше всего сделать сразу же: обменять валюту (здесь самый приличный курс) и отметить ваучер в местной конторе "Varig" по соседству с аэропортом. Трансферт городским автобусом до отеля Blue Tree Tjwers Paulista 3* - около получаса. По размещении (впечатление от Blue Tree приятное: в номере кондиционер, телефон, кабельное TV , Интернет, ванна, сейф, мини-бар, а в отеле – бассейн и сауна с фитнесс-центром) – первый выход в город.

Утверждают, что Сан-Паулу (San Paulo) в числе трех наиболее посещаемых городов планеты. Будь и третьим из трех – внушительный показатель, если иметь в виду конкуренцию (Рим, Париж, Венеция и т.п.). Основанный в 1554-м году, когда отряды бандейрантес выступали из Piratininga на иезуитов Парагвая, город долго почти не рос, обладая в 1890 году населением только 35.000 человек. Тридцать лет спустя, на бразильских картах земли в 20 км от San Paulo еще отмечались, как «индейская территория». С истощением почв близ Рио-де-Жанейро, плантации (главным образом – кофе) начали продвигаться вглубь страны, и Сан-Паулу с его красными ферралитными почвами стал стремительно развиваться. Сегодня это внушительный мегаполис с населением около 12 млн. человек. Сан-Паулу – город промышленный, но среди приезжих его известность более обусловлена чрезвычайно мощной инфраструктурой ночных развлекательных заведений. Считается, здесь 12500 ресторанов и кафе, свыше 15000 баров, клубов и дискотек. Разумеется, средний уровень заведений не суть большой, но количество более или менее объясняет всемирную популярность Сан-Паулу.

Впрочем, город хоть и разросся по большей части в минувшем веке, найдется здесь несколько любопытных мест для осмотра, помимо названных. Например, основанная в 1905-м году картинная галерея Сан-Паулу (Pinacoteca do Estado), где экспозиция представляет работы таких живописцев XIX -го и XX -го веков, как Реболе, Ианелли, Жоа Батиста ду Коста и др. Чередуясь, полотна старых и новых авторов словно бы ведут «диалог времен» - довольно своеобразно и необычно. На авеню Бразил (старейший район Сан-Паулу) привлекает внимание необычной архитектурой собор Носа-Дама-Бразил (Nossa Dama Brasil). Пара куполов его с виду более характерна для православной церкви, нежели фактической – католической. В японском квартале города, Либердаде (а в Сан-Паулу – поистине, интернационал! – есть и итальянский квартал Белла Виста, и арабский квартал Бом Ретиро, и другие), имеется еще один интересный объект - Viaduto do Chá (Чайный мостик) через лощину Аньягабау. Изготовленные в конце XIX -го века в Германии, детали его были переправлены морем и собраны здесь, по месту. Открытый в 1892-м году, мостик служит и по сей день «визитной карточкой» Сан-Паулу. Шедеврами европейского и бразильского искусства (собрания гравюр, скульптуры и живописи) классического и современного можно полюбоваться в галерее Жака Ардьеса. В музее Паулиста или Имперанья (Museu Paulista или Ipiranga Imperial Museum), размещенном в прекрасном архитектурном ансамбле (дворец, парк, фонтаны и водоемы), имеются уникальные экспонаты времен бразильской монархии – скульптура, живопись, интерьеры, общим числом свыше 125000 шт. Увидеть и оценить работы свыше 8000 современных бразильских художников, скульпторов и фотографов можно в музее современного искусства на территории университета Сан-Паулу. Здесь же выставлены полотна Монтейро, Пикассо, Кавальканте, Портинаре и многих других выдающихся мастеров 20-го столетия. Памяти дона Педру I -го, бразильского короля, провозгласившего здесь в 1882-м году независимость бывшей колонии от Португалии, посвящен разбитый практически в центре Сан-Паулу Парк Независимости. Здесь же можно и ознакомиться с экспонатами Национального музея бразильской истории, одного из лучших в стране. А в раскинувшемся на полутора миллионах квадратных метров прекрасном Parque do Ibirapuera (парке Ибирапуэра) можно с удовольствием отдохнуть от походов по многочисленным галереям (хотя и здесь найдется два-три музея, планетарий и экзотический Японский павильон с характерными водоемами и растительностью). Можно и полежать в гамаке на особой, специально для этого отведенной площади. Наконец, в заповеднике Буантан, содержащем свыше шестидесяти видов змей из всех уголков планеты, туристам дают возможность понаблюдать в специальном павильоне за жизнью индийских кобр, удавов обыкновенных и местных анаконд, а также скорпионов и пауков практически всех разновидностей.

Как отмечалось, ночная жизнь Сан-Паулу весьма интенсивна и разнообразна. Видимо, признавая сей важный факт, ежегодно здесь собираются и проводят шествие геи и лесбиянки со все планеты. Число поборников однополой любви, в пору первого марша (1996-й год) не превышавшее 2000 человек, ныне достигает 120.000÷150.000, а шествие их не уступает по яркости знаменитому карнавалу. Борясь за здоровье граждан, в такие дни министерство здравоохранения раздает бесплатно презервативы (видимо, лесбиянки знают, как применить сей дар).

За два дня, предусмотренных расписанием, можно наскоро обойти музеи, но разумеется, для знакомства с ночным Сан-Паулу хотя бы в самых общих чертах нужно больше времени и достаточно много денег. А посему знакомство с Бразилией продолжает плановый перелет в Манаус. Посадка на самолет в 11:00, но городской автобус следует расписанию лишь условно, и выехать лучше загодя. Толчея в аэропорту, взлет – и «Боинг-737» отправляется в пятичасовый полет к сердцу Амазонии. "Varig" по-прежнему выше всяких похвал, перелет необременителен, но уже от трапа приходит новое ощущение липкой влажности. Жарко, душно, температура здесь целый год практически неизменна, меняется лишь концентрация водяного пара в воздухе. В среднем за год 2000 мм влаги – больше, нежели где-либо на Земле еще. У входа в аэропорт – водоем с несчетной армией черепашек и чуть не столько же турагентов (услуги по самой сходной цене, стандартной - $50 с человека в день). Впрочем, тем, кто не сговорился по Интернету, надежнее полагаться на государственные агентства (расценки те же). А для начала – отель и знакомство с городом.

Манаус – порт (морской и на Риу-Негру), столица штата и город, которому некогда отчаянно повезло, увы – отчаянно ненадолго. Вслед за открытием в 1840-м году Гудайером вулканизации, возникает бешеный спрос на каучук, добывавшийся исключительно в Амазонии. Шины, подошвы для обуви и другие находки промышленной революции, но прежде всего, конечно, автостроение. Каучук приносит огромный доход – естественно, не индейцам, за алкоголь и грошовые побрякушки ставших рабами белых авантюристов. Последние толпами прибывают в тогда еще деревушку Манаус – и неслыханно богатеют в кратчайший срок (речь, естественно, о сумевших выжить и закрепиться «на местной почве»). Тысячи бродяг из разных концов страны, в ответ на призыв вербовщиков, становятся «серингейрос» (сборщиками каучука) – и те из них, кто не умер в сельве от бери-бери (дефицит витамина В1), голода, ядовитых змей или рук индейцев, действительно возвращаются богачами... Тогда-то Манаус, ставший «столицей каучука», начинает взлет. Деревушка вмиг обращается городком, а местный квартал борделей – естественный атрибут обиталища нуворишей (кому неясно – довольно глянуть на СНГ!) – одним из крупнейших в мире. Из трех домов Манауса в 1911-м году два – публичные. Впрочем, не все так худо, не обошел стороной «каучуковый рай» и прогресс: здесь был, в частности, пущен первый троллейбус Южной Америки, освещало улицы электричество, а крупнейшая достопримечательность той эпохи – оперный театр на 1400 мест, по частям доставленный из Европы и возведенный в 1896-м году. Итальянские фрески и белый мрамор, литье из Великобритании и французская меблировка – новые богачи с расходами не считались. И, может быть, Манаус бы стал богатейшим городом мира, но произошло практически неизбежное: англичанин Уитхем пренебрег запретом и контрабандой вывез заветные семена гевеи в Юго-Восточную Азию. Вскоре каучук из Сингапура, Коломбо и др. резко сбил мировые цены, а вслед за тем был открыт и изопрен-бутадиеновый, искусственный «каучук». Лишившийся монополии, Манаус пал с пьедестала – и стал на довольно долгое время практически мертвым городом. Новое оживление принесло, наконец, создание в 1967-м году «свободной» экономической зоны, где моментально обосновались новые предприятия электроники, сборки часов, ювелирные и т.п. Построены металлургический комбинат и верфь. Ныне Манаус – миллионный город, прежде всего промышленный, но немалую роль играет здесь и туризм. Если центр современной столицы штата почти европейский, с тенистыми улочками и скверами, и дворцами (чуть обветшавшими со времен их славы), то с трех сторон город по-прежнему окружает сельва, а до восьмидесяти процентов горожан – индейцы, живущие на окраине в свайных хижинах, крытых ветками пальм. Приезжих сюда влечет немеркнущий интерес к экзотике: манаусский Музей индейцев с его экспонатами местных этносов, плавучие сувенирные рынки, но больше и прежде всего исток крупнейшей из рек Земли – Амазонки.

Остатка дня по прибытии и устройству в отеле, достаточно, чтобы обозреть свидетельство преходящей славы – театр, дворцы, в частности – Паласио Негро (Palacio Negro), обналичить карточки в банкомате « Bank of Brasil», прогуляться по магазинам центра и сувенирным лавкам, отведать рыбные блюда местной кухни и заглянуть в симпатичное заведение – кафе "Sovete" с мороженым 25-и сортов, множеством десертов и наполнителей (шоколады, ликеры, сиропы – до 30-и наименований!) всего по $4 килограмм. Можно также поближе свести знакомство с ночным Манаусом (найдется и таковой, пусть отнюдь не уровня Сан-Паулу), но лучше просто выспаться впрок: с гарантией пригодится в сельве.

А наутро дорога лежит в порт Манауса на Рио-Негро. Порт, как порт: не то склад, не то стройка. Продовольствие, нефть, пиломатериалы, контейнеры бог весть с чем непрерывным потоком плывут от воды к пакгаузам и обратно. Неподалеку аборигены с плавучих лавок ведут коммерцию сувенирами типа сушеной пираньи, фигурок из древесины и духовых охотничьих трубок. На рыбном рынке готовят завтрак из рыбы и маниока (на вид и на вкус перловка – и радости ровно столько же!). Вдоль пирса – забавные небольшие двухэтажные кораблики. Турагент Энрике увлекает нас к одному из них: отчалим раньше – увидим больше. Что ж, знатокам виднее!

Кораблик, который, видимо, сам не знает, что он такое – шхуна, катер или баржа, но – в два этажа, бодро бежит вдоль берега. Объект осмотра номер один – «the meeting of waters» или «место встречи вод», явление, также именуемое «свадьбой рек» (о, романтические бразильцы!). Словом, место, где светло-желтый поток Салимоэса (Salimoes) сливается воедино с коричнево-бурым Рио-Негро, паче чаяния, не смешиваясь воедино сразу: примерно на протяжении 2-х км воды рек текут в общем русле порознь. Разница температуры, плотности и так далее, но на вид эффектно: необозримый водный простор (ширина до 50-и км), местами водовороты, все вместе похоже на колоссальную букву « Y ». Так рождается Амазонка! Кстати, по преданию, реку так нарекли в 1542-м году братья Fransisco de Orellano и Gonzalo Pizarro, искавшие Эльдорадо, но повстречавшие здесь взамен воинственных местных леди (одно из двух - или братьям хватало малого, или и «амазонок» постигла судьба того, что попало в руки конкистадорам: науке о племенах воительниц неизвестно).

Как говорит и показывает Энрике, здесь водятся сразу две разновидности пресноводных дельфинов – простой и розовый (на глаз приезжего, кардинальной разницы никакой: дельфин себе и дельфин – хвост с головой на месте). Кораблик бодро бежит вдоль границы «свадьбы» и дальше, по желтовато-мутно-бурой великой реке Амазонке, минуя свайные деревушки, а как-то раз - даже небольшую церковь на сваях. Теперь ближайшая цель похода – лодж. Приблизительно через час, впереди является и последний – еще один свайный домик-помост с парой стен и навесом сверху. Внутри (условно, имея в виду количество стен) – пара огромных комнат. Кухня с общим большим столом и спальня с двумя десятками гамаков, подвешенных на гвоздях. Как вариант, есть «апартаменто» - комнатка 6 кв. м с парой стульев, тумбочкой и походной кроватью, окно отсутствует. Выбор – дело вкуса (кому что нравится: чей-то храп или духота). Электричества по понятной причине нет, правда, – победная поступь прогресса! – имеются туалеты «М» и «Ж», и два душа (общих). На ужин – кофе, курятина с рисом и никакой добавки.

На завтрак яичница с бутербродами, а затем – обещанный лов пираний. Пираньи, как объясняют, здесь есть везде (потому и душ, а не освежающее купание в Амазонке), но в отдельных местах их больше – туда и движемся. По пути встречаются громадные водяные лилии и другие объекты съемки, но главный на это утро – пиранья. Сразу же по прибытии гид раздает последние указания, удочки (двухметровое удилище с леской 0,5 мм, поводком из медной миллиметровой жилки и крупным крючком) и кусочки сырого мяса. Рыбалка странная, предварительно нужно шуметь: в непрозрачной воде участка затопленной сельвы звук для зубастых хищниц, значит – добыча. Пиранья берет энергично, причем в отсутствие поплавка подсекать ее нужно резко и сразу, иначе пустой крючок. Честно говоря, кроме гида никто не справился – нужен навык. Пойманная рыбина поначалу выглядит безобидной (сазан сазаном), пока Энрике не демонстрирует, перехватив за жабры, полную пасть ее жутковатого вида зубов. Легко поверить, что ими можно в момент обглодать до костей, особенно помня, как скоро съедена вся наживка. Усилиями Энрике улова в итоге хватает, чтобы попробовать всем охочим. Хотят не все – напрасно, вполне съедобно.

После встречи с пираньей еще предстоит кайман. Охотятся на каймана вечером, при помощи фонаря, который, как говорят одни, на время парализует предмет охоты, а по другим – отражаясь в ее глазах, выдает охотнику, где сидит кайман. Так или иначе, охотится и на сей раз гид, и преуспевает (что значит - практика!). Маленький кайман (детеныш) был схвачен, доставлен в лодж, где немного побыл фотомоделью, а поутру отпущен.

И наконец – обещанный выход в сельву. В резиновых сапогах, с москитной сеткой поверх головных уборов, словом, как полагается... Жарко, душно, даже малейший груз через четверть часа тянет на четверть тонны. Желающим раздают мачете – попробовать прорубать тропу. Не для слабаков! Час спустя, исходный энтузиазм растрачен – и в путь назад. Ядовитых змей, пауков, ягуаров и каннибалов не попадается, очевидно, маршрут отлажен. И слава богу, не больно-то и хотелось! Зато по пути Энрике показывает (в контексте походной школы, как выжить в сельве) лиану – род «водяных консервов». Длинную и довольно толстую, лиану вначале следует обрубить у кроны (по ходу действия - демонстрация, как индейским способом, с помощью жгута из волокон пальмы, залезть на дерево), а вслед за тем у корней – и сок потечет ручьем. Кстати, даже на вкус приятный – как наш березовый. Любопытно смотрится «обезьянья лестница» ( m onkey ladder) – вид лиан, облегчающий жизнь приматов. Естественно, по пути встречается много ярких птиц, в том числе красно-синие попугаи ара, охотиться на которых запрещено. А еще Энрике показывает ленивцев на самой верхушке дерева – темно-серых, размером с ребенка, малоподвижных, зато с когтями, которые позволяют им день-деньской провисеть на ветке. Создание безобидное, хоть бери руками - драться ленивцу лень. Под конец похода хочется только в душ и спать. Или даже наоборот: ус-та-ли!

Утром кораблик плывет назад, в Манаус. Увы, увидеть индейцев не повезло (не вписались в график), но и без них впечатлений невпроворот: кайманы, пираньи, сельва...

Прощайте, волшебная Амазония, 1100 притоков, треть всех растений Земли и розовые дельфины, вернее – до новых встреч!