Отзыв

О перелетах, как о покойниках: похвали или промолчи. Достоинство перелета Москва, Шереметьево – Киев – Дели – цена в два конца 27000 рублей на двоих, остальное, как говорится, «без комментариев».

Ночной столичный (бишь – их столицы!) аэропорт, p ri-pead-taxi на бешеной скорости (приходится привыкать, так здесь ездят все) подлетает к спящему « Vivek - Hotel », где еще из Москвы забронирован по e-mail-у номер. Стеклянная дверь на входе, детальная регистрация – и 300 рупий в сутки. Классические удобства, ковер на полу и вода из крана, увы - холодная. Только для Вас! Утром завтрак в кафе на крыше, в виду простертой внизу панорамы бурного оживления – и на вокзал, за билетами. Разумеется, вновь на такси, иначе - пешеходы, автомобили, рикши, коровы – и до травматизма недалеко. В ближайших планах трек вокруг Аннапурны, поэтому цель - авиабилеты до Катманду, Непал. В отличие от железнодорожных (те проданы, говорят, за месяц), не непосильная: $200 плюс 10% комиссия – и вопроса нет. И уже с билетами на завтра в кармане – так сказать, «мини-трек» по столице Индии.

Исходная дислокация – Майн Базар, как следует из названия – рынок, но не простой. Фактически, привлеченные модой на «медитацию» и близостью к гималайским плантациям конопли, принялись «обживать» район европейцы-хиппи в 60-х годах минувшего века. Основанная британцами торговая площадь Коннот Плейс с роскошными магазинами и отелями изначально была предназначена для проезжего толстосума, а люд попроще облюбовал привокзальный дешевый рынок, Майн Базар, где находились недорогие закусочные и гостиницы для индусов-паломников. Оценив момент, предприимчивые хозяева обустроили Майн Базар ресторанами и гостиницами всех мыслимых категорий цен – и не ошиблись. Вслед за хиппи явились панки, рокеры, европейские кришнаиты, буддисты, русские «челноки», в последнее время и просто туристы умеренного дохода (студенты, преподаватели, журналисты, словом – интеллигенция), и Майн Базар стал классическим перекрестком маршрутов, как место, где по самым скромным в столице ценам можно перекусить, купить сувениры и, наконец, устроиться на ночлег. Например, цена проживания в здешних отелях 100-500 рупий ($2,5-10), приличный обед в ресторане 150 рупий ($3,5), вязаный свитер на лотках 120 рупий ($2,7), рубашка - 40 ($0,9) и так далее. Здесь, конечно, нет исторических древностей, но встречаются зато колоритные компании, например – десяток-другой человек с гирляндами фонарей и движком-генератором на тележке (в сумерках очень эффектно). Кстати, что до экзотики – неподалеку от Майн Базара имеются памятник Льву Толстому и одноименная улица. Прославленный русский классик, видимо, популярен в Индии, правда, спроси прохожего – и узнаешь, что это-де индийский политик и литератор, вроде Тагора, наверное, из Бенгалии, так как при бороде…

Разумеется, наспех Дели (название «Дилли» - наследство Могольской династии, впрочем, город объединяет семь бывших некогда городов, как могольских, так и индийских) не осмотреть, можно разве что «нахвататься» походя впечатлений о Красном Форте императора Шах Джахана, построенном в 1638 году, 73-х метровой Башне Победы, Кутаб Минар, строительство которой в 1193 году начал Кутаб-уд-дин Айбак, а продолжили преемники, обсерваторией Джантар Манор, сооруженной в 1721 году ученым Кинг Джай Сингхом, 7-и метровой Железной Колонной в мечети Кувват-уль-Ислам, знаменитой отсутствием видимых признаков ржавчины, и другими, среди которых особняком стоит современный, вошедший даже в Книгу Рекордов Гиннеса, как крупнейший в мире индуистский храм, Акшардам. Открытый для посещения в 2005 году, храм создали исключительно по традициям старины более семи тысяч мастеров Бенгалии, Ориссы и Раджастана. В здании 20 квадратных башен-шикхар и 234 резных колонны, а также (долговечности ради) ни одного металлического фрагмента. Весь храмовый комплекс, посвященный великому индуистскому реформатору XIX века Свами-Нараяни, занимает около 12 гектаров, включая храм, парки, искусственные каналы, музей и даже цветомузыкальный фонтан с кинотеатром, и по свидетельствам журналистов вот-вот сравняется в популярности с несравненным Тадж-Махалом. Увы, из-за требований безопасности фотоаппарат сюда взять нельзя.

Перелет в Катманду самолетом местной авиакомпании, как ни странно, претензий не вызывает. Чисто, много свободных мест, аккуратные стюардессы-непалки, и вообще комфортно. Из аэропорта такси за 200 рупий довозит в Тамель, район гостиниц. Еще четверть часа – и более или менее сносный номер в отеле «Blue Horizon» по $15 в сутки. Третий этаж, на веранде столик, горячей воды, как положено, нет.

Главная цель поездки – намеченный трек, но столица Непала, нет спора, стоит того, чтобы задержаться на день и (по примеру Дели) хотя бы мельком кое-что осмотреть. День получится насыщенный до предела. Вначале, конечно, Дворцовая Площадь (Хануман Дхока), древняя резиденция непальских монархов с историческим Насал Чоук -местом коронации. Большую часть пространства ее заполняют храмы - Джаганнатх и возведенный в 1549 году королем Мохендрой Моллой храм Таледжу. Впрочем, имеются здесь же статуя Галди Баитхак, культовые «Большие» барабан и колокол, позолоченное, скрытое до поры фестиваля решеткой лицо «Света Бхайрава» и, собственно, сам дворец, где ныне размещены музеи – нумизматический и Трибхуванский. На торговой улице Индра Чоук – место пребывания колоссального образа бога неба Акаша Бхайрава – красуется трехэтажный храм Акаш Бхайрав. А из украшенных резными наличниками окошек или с балкона стоящего близ Хануман Дхока храма Кумари Гхар выглядывает время от времени и сегодня «живая богиня» Кумари, которую (вплоть до возраста созревания) избирают на «службу обществу» среди девочек местной касты ювелиров. Старинный храм Кастамандап, если верить легенде – срубленный в XVI веке из одного огромного дерева, дал исток самому названию столицы – Катманду. Занятно выглядят деревянные эротические сценки-фигуры Джайши Девал, известного храма Шивы. Все здания и исторические места «старого города» Тундикхеля, конечно, не осмотреть за день и само по себе, удается только издали окинуть взглядом – 59-и метровая башня Джарахара, храм Бхадракали и «ворота героев». Прекрасное украшение города – Сингха Дарбар, огромный дворец в прошлом премьер-министров Рана, а ныне здание Секретариата. И если к сему удастся еще взглянуть на лежащий в 3-х километрах к западу от столицы буддийский Своямбхунат - «всевидящую» ступу, увенчанную глазами Будды на сторонах верхушки - четырехгранной пирамиды, и Бодданатх – одну из крупнейших в мире буддийских ступ, соответственно, в 8-и километрах от Катманду, то, считайте, Вам здорово повезло.

Ранним утром малыш-биплан наподобие «кукурузника» взлетает и устремляется в сторону Покхары. Полет над расцвеченной зарею во все оттенки розового и алого гималайской грядой – впечатление незабываемое, увы – и неописуемое. Видевшим слов не нужно, а кто не видел - все равно не прочувствует. Зрелище параллельных рядов хребтов, прорезанных поперек долинами, как в ожившем вдруг учебнике геологии, нестерпимый алмазный блеск ледников, взметнувшийся на ветру серебристо-розовый снежный шлейф – красотища неповторимая!

Покхара лежит близ священного для буддистов-паломников озера Фева, практически у подножья Аннапурны – одного из прославленных «восьмитысячников» Непала (8091 м). Здесь сходятся и расходятся все пути в Тибет, в том числе и к «Мекке» всех альпинистов, знаменитому Эвересту, но то для профессионалов. А рядовому ценителю красоты без горного снаряжения и достаточной подготовки склон близлежащей, по местным меркам даже и не горы, а горки Сарангот у одноименной деревни – как раз то, что нужно. Ранним утром взглянуть отсюда на озаренную солнцем розовую Аннапурну – ради этого, право слово, стоило проехать и пролететь полмира. А попутно – коль выпал случай! – можно и покататься на лодочке по священному для буддистов озеру, посмотреть вблизи одну из известных ступ World Peace Pagoda, полюбоваться (издали) охраняемой королевской дачей и тренировкой отчаянных ребят - рафтингистов. Непал – излюбленные места для любителей рафтинга и каякинга, словом - сплава каким-то способом по стремительным горным рекам. Под вечер местное удовольствие на веранде отельчика – масала (чай пополам с молоком и набором специй более или менее, как к глинтвейну). А поутру назад, на сей раз – автобусом ($15), в Катманду. Через семь часов – вновь столица. Шумная суета – маоисты, которыми временами попугивают туристов, и (якобы!) для борьбы с которыми правящий ныне монарх Гьянендра узурпировал власть в феврале 2005, чистят улицы от завалов мусора. Кто здесь прав – сам Будда не разберет!

Опять знакомый уже перелет до Дели и сразу же продолжение – Дели-Мумбай. Цель на этот раз знаменитые пещеры Эллоры и побережье Гоа, точнее – Вагатор-бич, но взглянуть хоть одним глазком на Мумбай однозначно имеет смысл. Хотя бы и потому, что загадочное «Мумбай» (от имени Мумба Деви, древней богини-матери) еще до недавних пор (90-х годов минувшего века XX -го) звучало Бомбей, а Бомбей в рекламе особенно не нуждался. Некогда, так сказать, «столицу» владений британской Ост-Индской компании, этот крупнейший порт с населением около 15 миллионов жителей неспроста прозвали «Парижем Азии», как крупнейший культурный центр, в частности – место съемки известных индийских фильмов. Даже при дефиците времени здесь стоит полюбоваться внушительной архитектурой колониальных зданий – форта, почтамта, портовых сооружений, особенно же – «Воротами Индии», триумфальной аркой на месте высадки пассажиров имперских судов, открытой в 1924 году. Интересны коллекция морских фауны и флоры в аквариуме Терапоревала, экспонаты музея истории и этнографии имени принца Уэльского, регулярные выставки Джахангирской художественной галереи. Среди старинных сооружений славится мечеть Хаджи Али, возведенная на месте гибели мусульманского святого, попасть в которую можно только во время отлива. А по крупнейшему из восточных базаров города, рынку Кроуфорд, в детстве любил гулять знаменитый автор «Кинги Джунглей» Киплинг. Словом, за день всего не пересмотреть, но составить общее впечатление – цель реальная и достойная.

Вечером от вокзала «Виктория» (наконец, знакомство с местным железнодорожным транспортом) отправляется поезд до Аурангабада - 322 рупии за билеты и полный спектр удовольствий восточной посадки, когда вагоны буквально берутся штурмом. Впрочем, всего за $1 администратор вокзала оказывает решающую поддержку гостям – и поезд уходит в путь. Купе двухместное, освещения ночью нет, но зато туалеты чище, чем надоевшие при поездках в Крым. До пещер Эллоры от Аурангабада около 30 км. Примечателен комплекс пещерных храмов еще и тем, что соседствуют здесь на юге - две дюжины посвященных Будде, на севере – пять джайнских, а между ними семнадцать индуистских. Строительство приблизительно продолжалось с VI -го и до IX -го века нашей эры, а результат его потрясает как впечатляющей монументальностью труда, так и изысканной тонкостью обработки, изящным архитектурным замыслом, красотой эффектных фасадов и внутренних интерьеров. Из в сумме всего 34-х святынь больше всех известен и примечателен храм Кайласанатха, размещенный в пещере номер 16. Ученые подсчитали, что древние зодчие извлекли наружу в процессе строительства около 400000 тонн скальной породы, выдалбливая уникальное сооружение не классически, снизу-вверх, а наоборот – сверху и с боков. Храм признан одним из сложнейших архитектурных сооружений в мире, а также весьма красив. Любопытное совпадение – две соперничавших религии – джайнизм и буддизм возникли практически одновременно. Правда, джайнизм в полном смысле слова религией не является, так как речь тут не о богах, а учителях-наставниках, один из которых Махавира проповедовал буквально по соседству с Гаутамой-Буддой. Согласно учению джайнов, душой, то есть осью, вокруг которой вращается мир, обладает каждое из живых созданий, и потому джайнийские посвященные постоянно метут дорогу перед собой и повязками прикрывают рот, чтобы - не дай кто-нибудь там из их великих учителей! – ненароком не повредить какой-то. Впрочем, религий много, - в пещерах Эллоры их сразу три, - а смысл учения для людей один: не бери чужого, не обижай, не бранись. Одно беда: как же такие благие все - меж собой не договорятся?

Вновь поезд - назад, в Бомбей (Мумбай, бишь!), вокзал «Виктория» - и уже другой, на сей раз до Панаджи, в Гоа, где раскинулся Вагатор-бич. По пути доброхоты советуют выйти на полчаса раньше – здесь ближе к цели. За 360 рупий pre - paid - taxi через двадцать минут подвозит к « Reshma Guest House », маленькому отелю, где стоимость номера 350 рупий в сутки. Утром – рассвет над морем, за полосой прибоя танцуют дельфины, пальмы – кокосовый благодатный рай. И все это практически персонально, без конкуренции! Небо, волны, песок – и более ничего. Любуйся себе восходами и закатами, сколько хочешь. За завтраком каждодневное путешествие в Анжуну, соседнюю деревушку. На третий день возникает охота сменить заставку (на мониторе опять океан!) и сесть в автобус от остановки Мапусу до Хампи.

Предубеждениям вопреки, sleep-bus оказывается в конечном счете удобным транспортом и приходит по расписанию. На Деканском нагорье (штат Карнатака) лежит Хампи - то, что до наших дней сохранилось от возведенной в 1336 году святым Видьяранья столицы самой большой индуистской средневековой империи Виджьянагара. За сравнительно небольшой период империя стала островом возрождения национальной индийской культуры – поэзии, музыки, зодчества, но в 1565 году под напором могольских завоевателей пала. В руинах Хампи прослеживаются две зоны – Базар и Королевский центр. В базарной особенно выделяется древний храм Virupaksha 15-го столетия, часть строений которого сохранилась от более ранних времен и старше самой империи Виджьянагара (11-12 века). В посвященном богу Шиве храме три 50-и метровых башни по девять ярусов. Холм Hemakuta кое-где сохранил следы бывших джайнских храмов и уцелевшую статую Нарасимха (еще одно воплощение Шивы). Чуть дальше, в двух километрах от зоны Базара Хампи к востоку находится храм Vittal , колонны которого, если верить легендам, звучали музыкой в процессе ваяния и известны были, как «музыкальные колонны». Вторая зона стоит в окружении стен. Наиболее среди здешней смешанной индоисламской архитектуры выделяется широко известный дворец Лотоса, бутон которого напоминают резные здешние купола. По соседству – подземный храм Virupaksha , императорский слоновник, а также уже современный музей скульптуры времен империи Виджьянагара.

Назад автобусом в Вагатор-бич, днем позже поездом до Мумбая, а следом – обратно в Дели, на этот раз из аэропорта прямиком на автовокзал Сарай Калех Хан. Через 6 часов – Агра. Издавна славный ремеслами, этот город на реке Джамна был столицей первого из могольских императоров – Бабура Завоевателя, свергшего династию Лоди в 1526 году. Город создан в 15 веке, как форт, но поздней стал сложнейшим комплексом из дворцов, садов, мечетей и площадей. Говорят, молитва на могиле суфийского мистика Шейха Салима, поможет каждому правоверному обрести наследника. Ярки и пестры традиционно базары Агры, а среди современных зданий красочно выделяется пятизвездочный Jaypee Palace Hotel, вписанный искусно в древнюю атмосферу города. Но – конечно же! – главная здешняя достопримечательность Тадж-Махал. Рассказ о вечной любви императора Шах-Джахана к умершей возлюбленной, воплощенный в камне трудом 20000 мастеров, в том числе европейцев – француза Остина из Бордо и венецианца Веренео, обратился в далеком 1640 году настоящим архитектурным дивом, подлинным Индийским чудом света – прославленным мавзолеем Тадж-Махал. Воздвигнутый на беломраморном монолите площадью 28 квадратных метров, высотою он превосходит столичный 70-и метровый делийский Кутб-Минор. Удивительно то, что благодаря особому положению окон, отделке и материалу, в различное время суток здание мавзолея являет собой совершенно разных четыре зрелища - все прекрасны.

И отпуск кончился. Агра – Дели автобусом. Перелет (без слов) Дели – Киев – Москва, Шереметьево. До свидания, Индостан! Разумеется, до нюансов Индию за какой-то месяц не разглядишь, но – как сказано! - дорогу осилит идущий.